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用俗人的方式选购数码相机
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(2004-10-27)
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数码相机的选购，这已经是个被说得砸烂了砂锅的问题，所以当编辑同志派给我这样的任务时，心里其实是没底的——虽然我自认为在这一方面颇有心得，但其实这样的心得有很大一部分是源于网上已存的各式文章或论坛，混合上自己的实用体会，可以肯定地说，我不能写出真正原创的东西。拿这样的文字换取稿费，心有点虚——我从来不信"天下文章一大抄"这样的屁话——自然也就不能心安理得地从恶如流了。所以在开始之前我要说一句：如果哪位看客觉得这篇文章眼熟的话，别怀疑，我就是在抄袭他人的东西——只不过是以一种较为暧昧的方式罢了。我只能保证一点——这篇文章的内容本身，一定可以帮您拨开广告宣传的乌云，选到一部具有优秀品质的数码相机——有这条底线存在，我便自认为我是在做一件有意义的事，即使是无耻的抄袭行径却也显得不那么罪恶，不那么可悲了。
还要申明一点，文中为了说明问题我会用一些型号相机的数据作例子，但对其性能指标的描述我不能确保无误，毕竟我的脑子不是只用来记忆这些数字的——所以在开始之前请读者明确一点，文中的例子仅仅是为了说明问题而存在，切勿将之引为权威，或作任何形式的引申推断。假如出现纰漏，我个人会对自己的言论负责，与可亲可敬的给予我稿费的IT168网站无关。
我不准备使用现在流行的那些组织文章的形式——按照价格或是消费群来将文章分成几大块——我不喜欢这样的分法，因为这样形式的文章为迷惑性的存在提供了可能，比如"成像效果不错"这样的字眼，谁知道这部相机是真的不错还是在其被人为归入的类别里不错呢？（请特别注意前后两个"不错"，其限定范畴是不同的）这是一个不算复杂的逻辑陷阱，可偏偏就会有同志就犯。所以我决定使用一个新的形式组织文章，期望能规避上述迷惑性——我选择按照相机的参数来分节，并在每节中给出该参数针对不同需要的选择要点，同时也给出了一些与选择相机有关的摄影基础知识的解释——相当于给了大家点石成金的手指，自然就可以不变应万变了。当然读者群还是有一个宽泛的限制——只面向那些想要购买消费级数码相机的非中高级摄影爱好者（即包括非爱好者和初级爱好者），尤其是想购买"准专业"数码相机的初级摄影爱好者——如您不属于这一范畴，那就请不要在我写的废话上浪费时间了，您所具备的相关知识也许比我更丰富。
最后，如果您确实决定阅读这篇文章，浏览也好细读也好——指正错误欢迎，但请勿骂人——若您认为它不好那么请把思考如何骂人的时间用来写一篇更精彩的导购文章，相信IT168的可亲可敬的英明神武的编辑们会付给您合理的报酬——至于骂人这样损人不利己的事，还是不要做的好。
一、影像成像质量的关键因素
这是相机最重要的功能，也是每一位相机购买者必须优先考虑的。对于数码相机来讲，我将影响其成像质量的因素分为三部分，即CCD、镜头和其他。
1、CCD
其实把这块数码相机的心脏称作CCD并不正确，因为这只是图像传感器的三大技术之一（另两个是佳能数码单反广泛应用的CMOS和虽然被认为是最先进的但至今却只用在适马的两款非主流数码单反上的X3传感器）。我不想给出三种技术的详细解释，因为假如我把那些东西都抄过来编辑一定会杀了我，何况这也不是这篇文章的重点，如果大家有需要可以去色影无忌这样的专业摄影网站查询相关文章。我想告诉大家的是，单就成像质量来讲，使用哪种技术并不重要（事实上几乎所有的消费级数码相机都使用CCD一种技术），象素数也不那么重要，最重要的应该是图像传感器的面积。图像传感器的面积越大，则解像力越高，噪点越少。佳能300D只有600万像素但其成像质量却绝对超越具有800万像素的SONY F828，其关键就是300D使用APS胶片大小的图像传感器而F828的只有2/3英寸。二者究竟差多少因为我不记得APS胶片的具体大小所以无法量化，大家只要知道差距很大即可（确实忘了，哪位记得的帮我补充一下吧）。事实上图像传感器的面积也直接决定着相机的成本，这也是为什么专业数码单反的价格一直高高在上的原因。再举一个例子，Canon D1（价格大约40000）和Nikon D2H（也要30000元）都只有400万像素，但其成像质量绝非消费级数码相机可比。
现在市场上有很多便携数码相机都以400万甚至500万像素为卖点，但细看下去就会发现它们几乎都使用了1/1.8英寸（如Casio Z4和Canon Ixus 400）甚至1/2.5英寸（如SONY T1和Canon Ixus i）的CCD，自然其成像质量就会受很大影响。所以各位买家千万不要迷信像素数，在今天像素越高成像越好的论调是不能成立的。
2、镜头
在消费级数码相机，如果大家指望从镜头本身的解像力或锐度上比较出个一二三来，我觉得这几乎是不可能的（因为镜头都是固定不可换的，成像要受相机的其它部分影响），也是没有意义的（事实上其差距也基本可以忽略）；有意义的是镜头的参数，比如光学变焦倍数（这里不探讨数字变焦倍数，因为一来这不能算镜头指标，二来虽然其有一定应用价值，但稍有图像处理知识的人就能利用各类图像处理软件实现所谓"数码变焦"）和光圈值等。对于低于4000元的数码相机来说，大家完全可以只比较光学变焦倍数来权衡其镜头的能力，您不需要在镜头上为更多的事操心（包括光圈及其它）。对更贵一些的相机，只看变焦倍数就有些不够了。
想要选购所谓"准专业"数码相机的朋友，您在比较变焦倍数的同时，一定要注意相机所覆盖的焦段，即在其镜头说明中的那个"相当于35mm相机XX mm-XX mm"的部分——前面的数字越小，说明该相机所配镜头的广角能力越强，这对于风光摄影尤为重要；后面的数字越大代表远摄能力越强，这对人像摄影、生态摄影等很重要。比如Olympus C5056WZ和Canon G5同为四倍光学变焦，但其镜头焦距却分别为27-110mm和35-140mm。因此此类相机的选择就要因需而定，毕竟镜头是不可换的，避免以后有需要时焦段不够，自己郁闷。再清晰一个概念，一般认为35mm焦距仅仅是广角端的起始焦距，只有广角端焦距小于35mm，该镜头才被认为覆盖了广角焦段。
至于光圈，则是另一个非常重要却常被忽视的参数。光圈直接影响到镜头的通光量，而通光量则会影响曝光程度——所以光圈越大，在通光量相同（即保证曝光相同）的情况下，就可以搭配更快的快门。在若拍摄环境的光照不足而又不能使用闪光灯（或是距离太远闪光灯无效），保证相片不糊掉的唯一办法就是使用更快的快门（当然用三脚架也可，不过我觉得时刻带着三脚架的同志……），同时为了保证正确的曝光就必须增大光圈（或者提高感光度，但有弊端，后面会提到），这时大光圈的镜头就显现出巨大的优势了。现在的准专业数码相机其光圈值的范围（以A-B表示，指广角端和远摄端的最大光圈分别为A和B）差距较大，比如Nikon E5700的光圈是2.8-4.2，而Canon G5则是2.0-3.0；这个差距是很大的，2.0和2.8在相同快门速度下通光量相差一倍，即拍摄同一场景，光圈2.8如果需要搭配1/30s快门来保证正确曝光，那么光圈2.0只需要1/60s快门就够了。总之一句话，相机镜头的最大光圈是越大越好。
再有就是镜头的近摄能力，这对于想要近距离拍摄花花草草，或是那些想摄静物用于平面设计的购买者很重要，不过这个没太多可说的，当然是越近越好啦！一般来说，如果最近对焦距离能达到5cm或更近，一般应用就OK了。
想要选购所谓"准专业"数码相机的朋友，您在比较变焦倍数的同时，一定要注意相机所覆盖的焦段，即在其镜头说明中的那个"相当于35mm相机XX mm-XX mm"的部分——前面的数字越小，说明该相机所配镜头的广角能力越强，这对于风光摄影尤为重要；后面的数字越大代表远摄能力越强，这对人像摄影、生态摄影等很重要。比如Olympus C5056WZ和Canon G5同为四倍光学变焦，但其镜头焦距却分别为27-110mm和35-140mm。因此此类相机的选择就要因需而定，毕竟镜头是不可换的，避免以后有需要时焦段不够，自己郁闷。再清晰一个概念，一般认为35mm焦距仅仅是广角端的起始焦距，只有广角端焦距小于35mm，该镜头才被认为覆盖了广角焦段。
至于光圈，则是另一个非常重要却常被忽视的参数。光圈直接影响到镜头的通光量，而通光量则会影响曝光程度——所以光圈越大，在通光量相同（即保证曝光相同）的情况下，就可以搭配更快的快门。在若拍摄环境的光照不足而又不能使用闪光灯（或是距离太远闪光灯无效），保证相片不糊掉的唯一办法就是使用更快的快门（当然用三脚架也可，不过我觉得时刻带着三脚架的同志……），同时为了保证正确的曝光就必须增大光圈（或者提高感光度，但有弊端，后面会提到），这时大光圈的镜头就显现出巨大的优势了。现在的准专业数码相机其光圈值的范围（以A-B表示，指广角端和远摄端的最大光圈分别为A和B）差距较大，比如Nikon E5700的光圈是2.8-4.2，而Canon G5则是2.0-3.0；这个差距是很大的，2.0和2.8在相同快门速度下通光量相差一倍，即拍摄同一场景，光圈2.8如果需要搭配1/30s快门来保证正确曝光，那么光圈2.0只需要1/60s快门就够了。总之一句话，相机镜头的最大光圈是越大越好。
再有就是镜头的近摄能力，这对于想要近距离拍摄花花草草，或是那些想摄静物用于平面设计的购买者很重要，不过这个没太多可说的，当然是越近越好啦！一般来说，如果最近对焦距离能达到5cm或更近，一般应用就OK了。 ">
3、其它
除上述关键部件外，还有一些因素也能对成像质量造成影响。在这里我只讨论其中比较重要的两个方面，即白平衡和感光度（ISO）。
白平衡就相当于显示器的色温调节，影响的是成像的色彩——白平衡做得越好，成像的色彩就越接近真实。现在相机的自动和预设白平衡做得都差不多，大多在自然光照条件下效果最好，其他情况则不尽人意，所以比较这些没有太大意义；关键是看相机有没有手动白平衡功能，否则无论什么情况都只能由相机自己来决定图像的色彩了。虽然后期利用图像处理软件也可以调整色调，但这个操作需要一些专业知识和经验，一般用户很难应付。现在有或未来有高级需要的同志，请高度注意手动白平衡这一功能。一般价格超过5000元的相机都应该具备手动白平衡功能，否则这个相机就不要列入考虑范围了。
至于感光度（ISO）设定，则用处不小。大家都知道胶卷都标着ISO100、200、400等等，这就是指感光度。概括地说，感光度越高，其正确曝光所需要的通光量越小（即可以使用更小的光圈和更快的快门速度），但相对的，其成像的颗粒越粗，即成像质量下降了。数码相机的感光度设定，也与之类似，只是当感光度增高后带来的图像质量下降不是颗粒增粗而是噪点增多。从已有的产品来看，所有准专业数码相机的ISO最高也只能开到400，更高的感光度因为噪点太过严重而根本不具实用价值；相对的，这一级别的相机也都提供了ISO400这一选择，再高的ISO则可认为是商家的炒作资本，我们也不要过分追究了。最低感光度也有比较价值，虽然不能认为感光度越低噪点就越轻（毕竟各厂商使用的CCD技术有差别），但在拍摄光照很强的场景而又不想使用高速快门的情况下（比如希望拍摄出夏天球场上球员的动感），较低的感光度就很有用了。比如Canon G5的ISO最低能到50，Nikon E5700是100，而Fujifilm S7000则只能低至160。
二、非关键因素：操作
这一节的东西比较杂，我也不知该为它起个什么标题好；想想这些内容主要影响到摄影的操作过程，所以就以操作概而括之；其内容的重要性不及上一节。在这里说两句题外话，忘了从哪里看到过一位兄弟把"操作"译成英文，名曰"F uck Do"，感觉真是神来之笔，在此奉献给诸位，估计诸位看到这里也累了，笑不笑由你吧。
1、取景器
以前的胶片相机，取景器的构造只有单镜头反光取景（即通过镜头取景，有所见即所拍的优点）和旁轴取景（会有视差现象，照片覆盖的范围和取景器看到的范围不同，拍摄距离越近越明显）两种。现在的数码相机，取景器本质上也离不开这两种结构，只是因为引入了数字技术，所以增添了EVF取景器这一类别。单镜头反光取景固然好而又好，但只有价格昂贵的专业数码相机才使用，所以鉴于文初限定的读者范围，单反取景就可以排除在讨论之外了。至于旁轴取景和EVF取景器，我更倾向于选择EVF。EVF取景器就是在取景器里安装一个小的高清晰液晶屏，所以基本可以做到所见即所拍，只是分辨率还是不能和光学取景器相比，但考虑到消费级数码相机都有较强的自动对焦系统，这个问题也就不是问题了。更何况EVF还可以像相机的液晶屏那样显示各项拍摄参数，更方便了拍摄。现在市场上的准专业级产品，除了Canon G5使用旁轴取景外，都配备了EVF取景器；更便宜一些的产品，则基本都使用旁轴取景。选购的关键是了解两种取景器的优缺点，取舍由得大家。
2、液晶屏
这一部分不能马虎，毕竟对于大部分使用者大多数时间要通过液晶屏来取景和回放。首先要看的是液晶屏的大小、分辨率和颜色亮度等。一般来说只要是名厂产品其液晶屏的显示效果都很不错，所以关键就是看尺寸和分辨率两项物理指标。现在很多厂商都将液晶屏的尺寸大小作为宣传点，但消费者不能上这个当。固然更大尺寸的液晶屏在客观上增大了可视面积，但如果分辨率提不上去，这也只能是物理面积大小上的差别，对于反映图像品质和清晰度上并没有更多的帮助。比如Casio Z4的液晶屏有2.0英寸，但分辨率却只有8万多象素，相比较Nikon E5700的液晶屏虽然只有1.5英寸，但分辨率却有11万像素，显然后者对图片细节的显示要好于前者。所以大家在比较液晶屏大小的同时，也要注意一下分辨率（也就是象素数），最好是鱼与熊掌兼得。
还有就是看液晶屏能否旋转。能够旋转的液晶屏能帮助你以许多"高难度"的姿势取景拍摄，比如自拍、高举过头（人多拥挤的情况下尤为有用）或是放到地面上（比如拍摄早地上的皮球，又想反映球场的宽广），当然有比没有好。举几个常见的具备旋转液晶屏的相机的例子吧：Canon G5/A80和Nikon E5700/5400，液晶屏可以全方位翻转；SONY F828/F717，整个机身可以以水平轴上下旋转；美能达A1，液晶屏只能向上翻转；此外还有一些便携式数码相机，如京瓷SL300R和Nikon的一些型号（不记得了），使用了旋转式镜头的设计，也可以认为具备可旋转的液晶屏。
3、快门
包括快门速度和快门时滞两方面。对于快门速度，当然是范围越大越好。但从实际应用来讲，我认为最高只要能达到1/2000s就足够了，这样的快门如果想要保证曝光正常，需要的通光量是很大的，再考虑到光圈最大值的限制，一般场景的亮度已经很难满足要求；至于有些相机提供了1/4000s或更快的超快快门，如美能达A1的1/15000s，我觉得没几个人能真正用到。至于最慢快门速度，一般到2s也就够了，这已能满足拍摄焰火或是夜景等场景；另外有些型号的相机提供了B门，这个对想尝试创新的爱好者较有吸引力，不过实际应用的频率应该比美能达A1的最快快门速度好要小不少；更多的人则完全用不到。所以如果您不是在选购前有明确的需要，就不用琢磨B门的事了。
快门时滞其实对专业相机是非常重要的参数，将其列在这样靠后的位置是因为对于消费级数码相机，很少有厂商直接给出快门时滞的参数，甚至想查也查不到。我想不是他们不知道，而是消费级数码相机的快门时滞都太慢，实在拿不出手。记得看过个人电脑杂志的一篇评测文章，最终所有的参测相机，从3000多元到7000多元这些档次，其快门时滞都在零点几秒量级甚至更多，这样的时滞想要抓拍快速运动的物体根本就是Mission Impossible。因此当大家使用手中的相机进行抓拍时，如果遇到很大麻烦请不要吃惊也不要认为换一个型号就能有多大改善，这根本就是现在消费级数码相机的通病。
4、对焦
又可分为对焦精度和对焦速度。这项参数您也不能从厂商的宣传单上得到，但它对摄影的影响非常明显，因为您每次按下快门都会经历一次对焦过程。现在所有的数码相机在光照充足时对焦都不成问题，而在光照不足时对焦的精度和速度则都会有不同程度的下降。从我个人的使用经验，SONY相机的对焦做得最好，因为它在亮度不足时会投射出一束激光辅助对焦，Canon也因为使用了那个Digi什么的芯片，效果还不错。笔者使用的Nikon E5700却是对焦（仅仅是暗处对焦）遭人诟病的典型，如若光照不足那对焦过程简直就是折磨，经常要历时1s以上，而且很多时候拍出的相片还会失焦。在这方面因为没有官方数据供参考且我也没体验过所有数码相机，不能给出更确切的建议，大家在选购之前还是多到各大数码相机论坛去了解清楚吧。
这里还有一个能否使用手动聚焦环对焦的问题，该功能迄今为止似乎只在SONY F717/F828和Fujifilm S602/S7000上出现。虽然这是非常实用的功能，但因为这些相机的EVF取景器的显示精度限制了手动聚焦环的应用，大家倒也不必过分倾心于此。至于很多准专业数码相机都宣称具有手动对焦功能，但除非镜头上存在手动聚焦环，否则其手动对焦功能就是由按键控制的，精度很低，只能称为"伪手动对焦"，应用意义不大。
5、电池
现在的数码相机，除少数型号外都使用专用的可充电锂电池。不要以为这些电池都电力持久，因为数码相机的液晶屏耗电量巨大，即使所配锂电的电量很大也仍然会经常不够用；尤其是那些袖珍或便携数码相机，因为体积和重量的限制，使用的电池电量比较小，出行时再带上一块电池备用是很必要的；至于不太在意体积的准专业数码相机，则大都电量持久（如Canon G5和Sony F717，在开放液晶屏的情况下也能拍摄300多张），一般一块电池坚持一天没太大问题。在购买第二块电池时经常会有真假难辨的麻烦，这在文章的最后一部分有说明。
6、其它
没法分类的项目或是我认为更次要的项目，就放到这里来了，内容上我尽量从简，大家了解一下也好，不看也罢了。
首先是一些专业功能，如曝光锁定、曝光补偿和曝光曲线的显示等。其中曝光曲线非常实用，通过这张图你可以不看图片就能大致确定曝光是否正确（三个功能中只有这个我会用）；当然另外两项对专业摄影也很重要（因为不太会用，所以不敢细说）。现在市面上售价>4500元的数码相机都有这三项功能，更便宜一些的则部分具备或不具备这些功能（即使有也差不多是摆设），所以如果您希望或可能用到这些功能，那就请毫不犹豫地付出人民币，否则也就不用和他们较劲了。
再来是相机预设对焦点的数量及其涵盖范围，这个在拍摄主体不在中心的图片时很有用。有些相机如Casio Z4提供的是水平排列的7个对焦点，而Nikon E5700则是十字型的五个。还有些相机的对焦点可以在一个大区域内由使用者自己选择，如Canon G5。虽然对焦点是越多越好，但因为我们可以使用将主体放在视野正中对焦后再构图的技巧来实现任何构图，所以对焦点的多寡也就不怎么重要了。
然后就是相机的操作系统，这个用起来顺不顺手因人而异，从我个人的经验，Canon的菜单和机身按键做得最好，各类图示十分形象，各项选项的安排也很合理，使用非常方便顺畅；Nikon相机做得也很不错，只是没有中文显示（最新的D2H好像已经有中文菜单了），不懂英文的朋友得对着说明书学习一阵子。不管怎么说大家在购买时一定要亲身试用，包括各个按键和菜单各项功能，免得日后总因为操作的不便而影响摄影的乐趣。
最后想说说相机的外观以及其他那些杂七杂八的花俏功能。如果您确实是想买部相机，那么不要被相机的外观迷惑，很多时候美丽外表下隐藏的并不是同样美丽的芯；如果您是一位时尚女士想买个数码玩具，那么对不起您阅读本文纯粹是在浪费时间——您需要的是用来炫耀的BF我却想帮您找个合适的HB，正可谓驴唇不对马嘴。至于相机附带的什么DV、mp3等等与摄影毫不相干的功能，我的建议是根本不要将之放在考虑或比较的区间内。固然这些功能可以增添生活情趣，但对于一部相机来说意义实在小得可怜——就好像在厨房里安上抽水马桶——节约空间的同时降低了二者本应具备的品质，好事也变了坏事。
三、最后的旅程：陷阱与测试
既然您已经充分利用自己了解的知识并且整合各种渠道的信息而最终选定了心仪的数码相机，那么在购买时只要再注意以下两点，就大功告成了。
1、价格陷阱
这个是老生常谈了，可偏偏总有人倒在奸商的枪口下。价格低的不一定就是好的。大家首先要注意是行货还是水货，不过这个鉴别比较容易，比如防伪标签和简体中文（一定是简体）的说明书和保修单等，也可以让商家在收据上注明“行货”，有了问题好回头去找；现在市场上的商家并不常用水货当行货买，毕竟识货的人越来越多了，风险较大。
再下来就是最重要的了，最最重要的！！！就是相机的配件，关键就是电池和存储卡！！！数码相机的专用电池现在市场上假货比真货还多，二者价格可以相差2倍甚至更多，对商家来说用假电池冒充真电池是有暴利的；最可恶的是这些假电池做得非常逼真，笔者本人就曾经上过一次当——试想如果笔者这样常在电子市场受风吹日晒的人都难免就范（忘了用大宝！？），那么那些没有识别能力的广大群众呢？还有就是存储卡，这个虽然很少有假货问题，但商家经常会在出售相机同时打着便宜的幌子拉你购买存储卡，其实这些搭售的存储卡都高出市场价格很多！所以如果您认为自己对这些产品的真假分辨能力不强，或对市场行情不清楚，请一定选择在有实力有信誉的大的销售商处购买（即使这样也最好能有懂行的人同行）！虽然价格会略高，但相较您可能在奸商处损失的金钱和带来的麻烦相比，这实在不算什么！注意不是那些在市场显著位置出现的销售商——虽然有实力有信誉的销售商一般也会出现在这样的位置——这些销售商因为租金比较贵所以更可能黑心赚黑钱！如果您自认为有较强分辨能力，决定能省则省，那么在购买前应先看看网上发布的相机和存储卡的价格行情，以及一些关于分辨电池真假的经验文章；在购买时一定要让销售商在收据上特别注明电池是原厂真品；存储卡则尽量不要和相机一起购买，这样才能保证将总价压到最低并且不会以质量为代价。
2、相机质量测试
这部分涵盖的内容很多，我只说两件事，也是很多人不大会做的两件事，就是测试CCD和液晶屏的坏点。检查液晶屏有无坏点比较容易，可以蒙住相机镜头看看有没有亮点，再将镜头对准一张光照充足且均匀的白纸看看有没有暗点，如果两项都找不到比较明显的点那就可以说液晶屏没大问题。而CCD坏点的测试则很麻烦，需要一个特定的软件辅助，这个过程一般拿回家后才可进行，所以在买的时候可以和商家约定好如果CCD发现坏点可以免费换机。
文中没有插图，因为对于所有参数都是一个定性的说明，增添图片并不能加大说明的力度和效果，还会徒增我的工作量，这是得不偿失的；文笔不甚优美，也许还有未被发现的语病，这实在是因为我没有大强度写作的经验（总共十几个小时啊！），难以良好的状态一写到底，请看官见谅——所以相信文章很是枯燥，但我保证只要您认真读完，一定会有所斩获！若非如此，就请您毫不留情地向可亲可敬的英明神武的编辑大人投诉吧，我会考虑全额退还我那微薄可怜的稿费以为补偿。。。
最后的最后的最后，留一问以供大家亵玩：
理智地了解自己的需求，永远是选择数码相机的无上法宝——您能真正做到这一点么？ ,
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